Fuertes vibraciones al ralentí incluso después de reemplazar los soportes del motor (transmisión automática)

He tenido este problema con mi Honda accord 96 durante todo un año y acabo de descubrir qué estaba causando la vibración en modo de reposo. Cambié los soportes, limpié la válvula de control del aire en ralentí y el cuerpo del acelerador. Se lo llevé a un amigo que en poco tiempo me dijo que era una MALA BOBINA que no producía suficiente potencia. Así que comprueba tus BOBINAS

Si los productos de “limpieza de inyectores” ayudaran pero sólo duraran un tanque, intentaría rociar espuma marina directamente en la placa del acelerador en lugar de poner un aditivo en el combustible. Esto debería ser mucho más efectivo para limpiar los inyectores.

Si eso no ayuda, mi mejor suposición sería que la vibración se debe a la potencia desigual de uno o más de los cilindros por una razón diferente al inyector. Una prueba de compresión sería el primer paso natural para comprobar esta posibilidad, También es posible que tenga una tensión de correa inconsistente mientras el motor gira debido a una mala polea de ralentí o malos cojinetes en la bomba de agua, alternador, compresor de CA, bomba de dirección asistida, etc.

Suena como si el Idle Air Control Valve y el Intake Manifold deben ser removidos y limpiados.

La vibración es peor en marcha que en punto muerto

En marcha hay una carga much mayor en el motor. La potencia se transfiere a la transmisión y luego a las ruedas. Esto hará que el ralentí baje un poco y aquí es donde se sentirá la mayor vibración.

También el problema es peor con un motor/transmisión caliente que cuando está frío

Cuando el motor está frío, la mezcla aire/combustible se pone (por el ecu) en una condición bastante rica. Dándole un mayor ralentí mientras los sistemas de control del motor ayudan al vehículo a obtener la temperatura de funcionamiento. Cuando el vehículo está caliente (temperatura de funcionamiento) la mezcla se reduce enormemente, devolviéndola a donde debería estar, causando que el ralentí baje y haciendo que la vibración sea mucho más notoria.

Para el proyecto necesitarás unas pocas latas de limpiador de carburador (tres, tal vez cuatro) y un wiRemove el colector de admisión y un cepillo de alambre (uno de los flexibles que se asemejan a un limpiador de tuberías). Quita el colector de admisión y rocía el interior y trabaja el cepillo en cada corredor hasta que el limpiador de carburador salga limpio(ish).

En el proceso de quitar el colector de admisión lo más probable es que termines rompiendo algunas cosas como la válvula de tu PCV, así que tal vez quieras coger una de estas también mientras estás en la tienda cogiendo suministros. También, asegúrese de limpiar el Control de Aire Ralentizado (IAC) mientras tiene todo expuesto.

NOTA : Esta reparación va a tomar algún tiempo y sólo va a salir tan bien como quieras. Así que, por favor, asegúrense de tener un día en el que realmente puedan desgarrarlo. Prometo que no se arrepentirá. En cuanto a la sustitución de las monturas… Hay muchos otros síntomas además de la vibración que vienen con los soportes de motor/transmisión rotos. Como nunca he conducido tu coche, no puedo decir si hubiera considerado reemplazarlos para resolver el problema.

También, por favor toma nota de que estás conduciendo un Inline 4. Estos motores son conocidos por ser cajas de sonajero. Producen una sensación mucho mayor y menos suave que cualquier motor de estilo V construido.

¿Reemplazó los soportes del motor? Supongo que como tuviste que cambiar los soportes del motor, hay una buena posibilidad de que los soportes del transexual tengan que ser cambiados también… ¿Cómo es el conjunto de la transmisión en ese coche, ya que es de tracción a las ruedas?, a veces si el eje de la transmisión en un coche de tracción a las ruedas está desequilibrado, causará que el coche se sacuda.

Basado en su información, parece que su transmisión está en camino. Si tus montajes eran malos y el coche fue conducido durante un largo período de tiempo, estabas poniendo más tensión en el transexual de lo habitual. Siendo un coche con tracción delantera con el transexual en el lateral, horizontalmente opuesto al motor, es verificable cuando dices que el coche “cambia” al apagarlo. Esto me dice que tu convertidor de par no se libera completamente o que tus engranajes/válvulas/muelles del transexual ya van si no mal. Yo drenaría el líquido del transexual buscando restos metálicos y tal, esto te dirá que el transexual está moliendo internamente, no es bueno. O un nuevo fluido podría disminuir el efecto, confirmando así que es tu transmisión. Pasando al motor, si no ves nada de humo, blanco o negro, tu motor probablemente esté bien. Pero aún así inspeccione de cerca la polea de su cigüeñal ya que este cigüeñal está balanceado externamente por esa polea.

También he tenido este problema de vibración y reducción de rpm y apagado en mi Camry. Después de gastar mucho dinero y tiempo en diferentes mecánicas, encontré una solución. Hay un sensor de flujo de aire que necesita una limpieza periódica con limpiador de carburantes. Después de la limpieza, el motor es más suave y normal.

Siempre que la vibración regrese, haz lo mismo, es un elemento de mantenimiento regular. No cambié el sensor, tal vez esto sería una solución permanente. El mismo problema ocurrió en mi Belta 1.0 y estoy haciendo lo mismo con él.

Tuve un problema similar en el que mi coche (Mercedes C250 2012) vibraba mucho cuando me detenía en un semáforo pero permanecía en marcha. Una vez que cambié el soporte de la transmisión, desapareció. Recomendaría cambiar también los soportes del motor, uno de ellos se estropeó.

Si se instalan en soportes que no son de OEM, transmitirán la vibración normal del motor MUCHO MÁS grande de lo que se cree, especialmente cuando son fríos y duros. El soporte OEM del motor trasero, que maneja las principales vibraciones, está lleno de fluido y controlado por vacío (activo/pasivo) para contrarrestar la vibración en ralentí (suave) y en fuera de ralentí (firme). Los soportes no OEM no tienen esta característica y transmiten todas las vibraciones del motor todo el tiempo.

Puedes vivir con ello o pasar $$$$ para actualizarte a OEM.

No me preguntes cómo sé…

Recientemente tuve un Ford Capri con un motor V6 Essex de 3 litros que se sacudía/vibraba mal al ralentí, hice una prueba de compresión y 2 cilindros eran casi 40psi más bajos que los otros 4 cilindros, saqué el motor, lo desarmé y los anillos de esos cilindros se frieron